Lundi 10 novembre 2014 1 10 /11 /Nov /2014 09:00
- Par Seth et Lise

Le jour se lève sur Katmandou. Nous montons sur les toits de notre chambre d'hôte pour observer la ville qui s'éveille et pour prendre notre petit dèj qui consiste en un paquet de gâteau à la noix de coco.

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Les animaux sont matinaux, on entend les chiens errants aboyer dès l'aube. Les humains sortent le bout de leur nez. On les voit faire des rituels étranges : faire des tas de riz en les posant sur les balcon en parpaing, tremper les doigts dans des petits bols d'eau en faisant après des mouvements rapides dans tous les sens avec les mains. 

On regardait tranquillement la ville prendre des couleurs dorées quand Seth a été pris de démangeaisons...

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Il avait des plaques rouges partout sur le dos. On rentre dans notre chambre pour regarder ça de plus près et on découvre vite la cause de nos soucis : des bedbugs (puces de lit) se promènent tranquillement sous nos draps, pleines de sang dégusté pendant notre sommeil. 

Du coup, hors de question de rester une nuit de plus dans cette maison d'hôte. Les matelas sont en paille et complètement ouvert, les puces de lits peuvent donc y vivre tranquillement. On inspecte et on nettoie minutieusement toutes nos fringues et nos sacs pour être surs de ne pas trimbaler les bedbugs avec nous et on part à la recherche d'une autre maison d'hôte.

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Sur la route on se fait accoster par quelques locaux qui cherchent à nous vendre leurs service de guide de montagne. Ça aurait pu nous intéresser vu qu'on compte partir dans la région de Pokhara faire des petits treks mais on ne se sent pas trop en confiance. Il y a des milliers d'agences de guide de montagnes dans la capitale népalaise et il est difficile de savoir sur qui on peut vraiment compter. Les arnaques et guides incompétents sont nombreux. La plupart des touristes s'organisent en choisissant un professionnel via des agences en ligne avant de partir faire un trek au Népal. L'Himalaya présentent beaucoup de dangers, même pour les alpinistes avertis.

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Quelques minutes plus tard on trouve une chambre d'hôte moins crado pour environ 5€ (avec douche chaude toute la journée ou plutôt douche tiedasse. Le luxe total !). Les proprios sont sympas, on a bien inspecté les lits et il n'y a pas l'air d'avoir de bedbugs à l'horizon ! Il font même un resto au rez-de chaussée qui sert de bonnes spécialités. On a hâte de tester le fromage de Yak !

 

On peut enfin repartir en exploration en ville. Cette fois-ci on se dirige (un peu au hasard) vers le quartier de Samakushi. Il est peu touristique et on espère y découvrir une autre facette de Katmandou.

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Pour y parvenir, nous devons nous faufiler entre les scooters, les petits taxis nerveux, les vélos rouillés et les mini-bus blindés. C'est l'heure de pointe, on a du mal à respirer dans la pollution ambiante.

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En s'éloignant du centre on arrive rapidement dans des ruelles très tranquilles. Rien à voir avec Thamel, le centre-ville touristique de Katmandou hyperactif !

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La spiritualité est très présente à Samakushi. Les quelques locaux que l'on croise font d'étranges rituels, les murs sont recouverts d'images bouddhistes ou hindous. On nous sourit à chaque rencontre avec un regard curieux. Les rues sont pleines d'escaliers et de "passages secrets" !

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On croise des agriculteurs qui vendent le fruit de leur récolte sur un bord de route. En face d'eux quelques cuisiniers de rue préparent des plats épicés avec les produits frais.

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Arrivés en haut du quartier, la vue est sublime et dégagée. On aperçoit même le temple Swayambhunath  visité quelques jours auparavant!

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Nous redescendons vers le centre de la ville tranquillement et retrouvons peu à peu le chaos de Katmandou. 

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Déjà la jour se couche. L'air est glacial en cette nuit d'hiver. Nous nous endormirons en pull et en bonnet après avoir dégusté des momos vapeur sauce curry.

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Voir les 3 commentaires - Publié dans : Nepal
Lundi 27 octobre 2014 1 27 /10 /Oct /2014 09:37
- Par Seth et Lise

À 3km du centre de Katmandou se trouve Swayambhunath, un complexe religieux qui trône sur une des collines de la vallée. On l'appelle aussi "temple des singes", parce qu'on y trouve... des singes ! 

 

Arrivés au pied de la colline, on ressent déjà l'atmosphère sacrée du lieu. Des fidèles allument de petites bougies. Des singes font de la gymnastique entre les tombes bouddhistes qui entourent l'escalier qui mène au sommet.

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En escaladant les marches on se fait alpaguer de partout. Bah oui, avec nos faces de blancs, on passe pour des pigeons clients parfaits pour les vendeurs ambulants. La montée n'est pas des plus agréables, au milieu des ordures odorantes, de singes trop curieux et des drapeaux de prières qui jonchent le sol. 365 marches plus tard (oui, on a compté) on aperçoit le Stūpa de Swayambhunath.

Avant de pouvoir l'approcher de plus près, il a fallut passer à la caisse. L'entrée est gratuite pour les népalais, mais coûte 200 roupies (1,6€) pour les étrangers. 

 

L'ASTUCE DU JOUR

Si vous ne souhaitez pas payer l'entrée, il suffit de passer par le monastère à l'arrière de la colline et de descendre jusqu'aux temples.

 

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Tout autour de Swayambhunath, on voit la pollution Katmandou à perte de vue. 

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Le Stūpa principal est grandiose. Et pour cause, c'est un des plus anciens site religieux du Népal ! Il aurait plus de 2000 ans. À notre arrivée un fidèle trace des courbes jaunes sur le toit avec une peinture à base de safran pour symboliser le lotus bouddhiste.

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Le site est très fréquenté, aussi bien par des fidèles que par des chiens errants et des singes qui se régalent avec les offrandes. Ok ils sont super mignons, mais gare à ne pas trop les approcher... La rage est encore très répandue dans la région.

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Il faut faire le tour du Stūpa dans le sens des aiguilles d'une montre en signe de respect et de soumission. Les fidèles font tourner les rouleaux à prières, brûlent de l'encens, posent de nombreuses offrandes et font des rituels qui nous échappent.

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Visiter Swayambhunath est une vraie expérience sensorielle. Tous nos sens sont solicités. La vue avec les drapeaux de couleurs et les magnifiques éléments architecturaux, l'odorat avec l'encens et les diverses épices, l'ouïe avec les prières, les cris de singes et les chants de moines, le goût avec la poussière ambiante soulevée par le vol des pigeons et le toucher avec les cloches, rouleaux à prières et divers éléments qui invitent à la découverte.

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Le Stūpa est entouré de boutiques en tout genre, le lieu est sacré mais le touriste reste roi. Des chants bouddhistes envoûtants (écoutez en cliquant) tournent en boucle sur les radios.

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En s'éloignant du Stūpa principal on tombe sur de nombreux autre lieux sacrés : cimetières de moines, petits temples isolés, monastères...

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Au Nord Ouest de Swayambhunath on retrouve les singes sacrés. Ils sont sacrés à cause d'une légende bouddhiste rigolote :

 

Manjushri, le Bodhisattva de la sagesse vivait sur la colline. Il était censé avoir les cheveux courts, mais il a décidé de les laisser pousser (bah oui, c'était un rebelle). Manque de pot, il a choppé des poux. Les poux se seraient ensuite transformé en singes.

 

Les singes sont tellement sacrés que les boudhistes leur ont construit une piscine !

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Bien que sacrés, les singes de nature chapardeur ne sont pas forcement appréciés par les locaux. On a pu voir un ouvrier sur les lieux chasser violemment un singe trop curieux à coup de baton. 

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Non loin de là, on trouve une fontaine à voeux. Il faut acheter des petites pièces de 1 roupie pour les jeter dans un pot de cuivre. La tache est hardue ! La plupart des gens qu'on a observé ne réussissaient par à remplir le "pot à voeux".

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On a passé le reste de la journée à errer dans ce lieu sacré pour essayer de s'imprégner un peu de son atmosphère si particulière.

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Voir les 2 commentaires - Publié dans : Nepal
Mercredi 15 octobre 2014 3 15 /10 /Oct /2014 09:30
- Par Seth

La nuit a été courte et froide.

Au lever du lit, on se rend compte qu'il n'y a plus d'électricité, mais on a cru comprendre que les coupures de courant étaient normales ici.

Les ressoures en énergie étant limitées, ils ont un système de partage de façon à ce que tous les habitants du Népal aient accès à l'électricité à un moment où un autre de la journée.

Nos batteries ont quand même pu recharger pendant la nuit donc cela ne nous pose aucun problème. Au programme de la journée, découverte du centre de Katmandou.

 

Il est encore tôt, le soleil est là mais l'étroitesse des rues ne laisse que très rarement passer la luminosité. Il fait sombre et froid. La ville est calme. On voit les premiers commerçants ouvrir leurs boutiques et des gens se promènent avec des verres de café pour livrer aux collègues ou aux clients.

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Le centre de Thamel dort encore, on emprunte donc des plus grands axes pour explorer les alentours. Un plan du quartier nous sera d'une grande aide parce qu'on se perd très facilement dans ce genre de décors.

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On reçoit enfin les rayons du soleil, ce qui fait encore plus apparaître la poussière et la pollution qui empeste la ville.

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Katmandou est l'une des villes les plus polluées du monde. Elle se trouve au fond d'une vallée, isolée des vents dominants, ce qui rend impossible l'évacuation de la poussière causée par les nombreuses constructions, les gaz d'échappement des vieux véhicules et les rejets des industries qui encerclent la ville. Ajoutez à ça un gouvernement qui "laisse faire" et vous obtenez une ville où l'air est littéralement irrespirable. Dès qu'on a une vue dégagée, on se rend compte du nuage de pollution dans lequel on se trouve.

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Pas encore habitués et malgré le port plus ou moins régulier d'un tissus sur le visage on est sujets à de fréquentes quintes de toux. Notre corps se défend comme il peut et nous produit une nouvelle espèce de crotte de nez toutes noires jamais vues jusqu'à présent! Désolé pour les détails mais les personnes ayant déjà visité Katmandou se remémoreront sûrement cette douce particularité...

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Cela n'empêche pas les commerçants d'étaler leurs produits "frais" dans la rue, à la merci des crottes d'oiseau et de la poussière qui se dépose partout...

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Le Népal est en plein développement, ça fourmille dans tous les sens. On croise de nombreux véhicules qui semblent sorti d'un mélange de Star Wars et Mad Max... Exemple avec ce petit tuk-tuk à 3 roues qui ressemble à R2D2. Et qui aurait bien besoin d'une petite révision...

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L'eau quant à elle n'est pas d'une grand qualité non plus. L'eau du robinet n'est pas potable, les cours d'eau sont pollués aussi.

On a souvent l'impression d'être dans un décors post-apocalyptique.

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On croise certaines personnes qui semblent être des survivants d'une catastrophe naturelle...

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Les symboles religieux sont partout, des statues, des objets, des rouleaux de prière, des drapeaux, des écritures...

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D'ailleurs on décide de prolonger notre promenade vers un lieu spirituel de Katmandou, le temple Swayambhunath qui fera l'objet de notre prochain article.

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